《一碗米粉的乡愁》：江西米粉牵出的集体记忆

　　最绵长的乡愁是家乡美食，回故乡最短的路径是从嘴巴到胃。我这个在美国居住了四十年的粤人，读了《一碗米粉的乡愁》后，最强烈的渴望竟是：飞到赣东南城，在街旁摊档“嗍”一碗米粉，吃不了辣椒酱拌的塘锅粉，就来半碗炒粉加半碗鱼肠汤粉。逛一圈集市，回过头，再解决小碗“酸辣塘锅”。晋朝人张翰，在洛阳见秋风起，思念吴中的菰菜羹、鲈鱼脍，连官也不做，命驾便归。米粉，这江西的千年传承，因这本书成为我等“亦中亦西”族的“莼鲈之思”。

　　近年来美食类书籍读了不少，香港作家兼头号美食家蔡澜的散文，囊括海内外美食，诚然让人大开眼界；但就单项地方美食，作如此广泛、密集、具体、深入的书写，聚集的作者之多，境界之开阔，文字质量之高，诗意之丰饶，在我的阅读范围，这本书列在第一排。

　　关于这本书的魅力，我以为有三点是应特别标示的。

　　一是对“米粉”淋漓尽致的描述

　　一种既源远流长，又是民间日常食物，虽然主要原料划一——稻米，却非定于一尊，其千变万化，从米的品种、制作流程、工艺、窍门、工具、设施到成品的烹调，从佐料、汤头、食具、环境到食客，正应了“一样米吃百样人”，“一百个观众有一百个哈姆雷特”等说法。而况，集中所收，不是属“说明文”的烹饪教材，而是活色生香的文学作品。

　　请看一个烟火气十足的场景：“所谓的粉店其实是榨粉的作坊，无论春夏秋冬，这里都热气腾腾；无论多早，这里都人声鼎沸。从米到粉，那块满布同样大小的洞眼的铁板是功臣，铁板上洞眼大小决定了米粉的粗细。接下来，粗绳索一扎，随着主人‘嗨’的一声，绳索绷紧，‘吱呀吱呀’叫一阵，米粉就从铁板下诞生了，直接掉进下面装满热水的大缸。男主人继续准备下一轮榨粉，女主人开始为等待的人群捞粉。不用秤称，女主人那双手就是秤，从水里捞出来，麻利地一甩一卷，就是半斤。”（邓文君《老家的米粉：美味和回味》）

　　二是米粉所牵扯的庞大记忆

　　米粉之为用，“饱肚”尽是入门。一条条洁白晶莹的城南米粉，乃是编织出一方水土一代代人记忆的经纬线。

　　米粉中藏着深沉的往事：

　　“一个冬天的早晨，生病的奶奶破例给了我四毛钱，叫我买两碗大骨汤粉。”奶奶认定大骨汤粉就是天底下最好的美味。年幼的“我”并没有觉得意外，以为奶奶可能是生病，想吃得好些。”可是，奶奶喝了以后，静静地坐着，等待黑夜来临。次日早晨，她穿着棉袄的尸体，浮在菜地旁边的水塘里。——文革浩劫中，奶奶经不起精神折磨，自我了断。（江月明《一碗米粉思念长》）

　　米粉交错在无数鲜活的人生图像中：

　　小孩子进山打柴前，出现这样一幕：“一帮小柴哥纷纷跑到榨粉间，大声吆吆：‘周米粉，我倒米咯！’周米粉一边和大人说笑，一边用余光瞥视。我们将搪瓷碗里的半斤米一股脑倒入旁边的米筐中，又从洗粉缸里舀上一碗水，摇晃几下，往屋檐下沟渠内一倒，‘哧溜’一下，从大人缝间钻进去，将搪瓷碗举得高高的，为的是第一个能得到米粉。”（万长鸣《难忘塘锅粉》）

　　三是以“粉”为底的有情世界

　　米粉虽属形而下，但功用不单是齿颊留香，经过升华，它就是文化，就是寄托，就是有情世界的信使、催化剂。书中又独特又生动的作品甚多，黄媛媛的《一箪食一瓢饮的岁月里，一种传承生生不息》里的“宝贝儿子成崽”，小时候，“他每天早上，买好汤粉，小心翼翼地爬四楼，端到我桌前，小声呼唤‘妈妈大懒猫，起床吃粉啦’，然后一蹦一跳地上学去了。”“而今，小小男子汉已长成大小伙了，不久前，为了吃南城水粉，买张动车车票打了个来回。”

　　需特别提及的是：本书策划人和主编邱建国先生，独自承担出版费用，身为“乡愁患者”的苦心和功力，无一不呈现在书中，为的是对这上苍赐予的“恩物”表达“最起码的感恩之情”。